巴黎时装周你想看、该看、能看的都在这里！

巴黎是时装周的最后一站，也是最重要的一站。

源于法国特有的包容，巴黎向大家展示了来自日本的颠覆性艺术、来自大洋彼岸的现代立体、或者来自中东的华丽服饰。

这座城市承载着时尚界的所有幻想。 你和我仰望她并想成为她的一部分。 每个人都渴望成为一名巴黎女性，这一身份代表着非凡的意义。

迪奥和Off-White

Dior正在走向大众化，以吸引更多“低端群体”，而Off-White则在进行中产化进程，以吸引更多“社会名人”。 两者都在扩大影响范围，但目标受众却截然不同。

本季的 Dior 秀场以条纹 T 恤、疑似 Off-White 和 Louis 风格的夹克、上季延续的纱裙以及意外熟悉的靴子为主。 Dior“整合”了各家的优点，我由衷地喜欢。 。

好吧，说实话，Dior 这一季的负面 *** 几乎都收集到了。 新任大使引发嘲讽，品牌设计涉及文化挪用，过度宣扬迪奥原本引以为傲的“政治正确”。 热点现在变成了暗点。

面对如此糟糕的情况，我只想奉劝迪奥保持设计初衷，回归品牌内涵。 虽然销量需要重视，但有深度内涵的设计才是迪奥品牌的重点。

灰白震惊了。 谁能想到，一个高街时尚品牌竟然能做出魅力如此十足的高端时装。 恰逢戴安娜王妃逝世20周年。 Abloh 用一个新系列向这位前时尚偶像致敬。

Off-White凭借廓形、剪裁、印花，将街头风格的高端时尚做到了极致。 我有理由相信它有资格推动其品牌的高端时尚，值得认可。

这位新晋设计师曾表示，她想成为法国的Kors，所以恭喜她。 她在本季成功实现了这个好主意。 设计平庸，展示效果不佳，很快就失败了。

不如请德高望重的王小兰女士用你高贵的双手来卖。 且不说小胖之后的设计师们已经捕捉不到的魅力了。 而且，为了以后的发展，你还是应该放手。

圣

伊夫圣正式回归。

Heidi离开Yves Saint后，新设计师接手了回归品牌的伟大愿景。 Heidi时期的Yves Saint成为街头、性感的圣巴黎女郎，但这就是我们喜欢的传奇品牌吗？

海蒂时期的圣巴黎

从销售情况来看，是的，客户非常喜欢它。 即使一件不起眼的夹克卖到30万+人民币的天价，但其巨大的销量仍然让群体兴奋不已。

但在设计和品牌内涵方面又如何呢？ 我们的回答是坚定的“不”。 这个优雅的品牌不应该做这种有损品牌形象的事情。 高销量的背后，是品牌深厚文化内涵的透支。 顾客可能不会仅仅因为它是来自高端品牌的不寻常单品而购买如此昂贵的“高级时装”，Louis 的 滑板就是这样。 但品牌内涵被消耗之后会发生什么呢？ 失去了所有人？ 这或许就是一个陨落的大牌最后的结局。

海蒂时期的圣巴黎

但谢谢你，谢谢你承担起复兴这个优雅品牌的责任。 上赛季刚刚接手Yves Saint时，海蒂构建下的圣巴黎的影子时不时显露出来。 但这一季，埃菲尔铁塔下，深V、天鹅绒、刺绣、独特廓形的YSL女孩们重新唤醒了我们对品牌久违的印象。 是的，这就是YSL该有的样子。

之一印象与超模云集的秀场再次成就了一场历史性的发布会。

第二印象：金的衣柜。

其实写了这么多时尚评论，我发现每个品牌的发展历程都是相似的。 创始人惊叹不已，但随着时间的推移，品牌逐渐淹没在时间的长河中。 一位冉冉升起的新星被要求重振该品牌。 我个人认为设计师永远不要与单一品牌合作太久。 即使他们像卡尔一样强大，他们仍然会变得越来越无聊。

前两季的广告

现在的设计师也有成功的迹象。 在接手初期，他确实带领品牌走向了辉煌时刻。 性感、强势、焕然一新，吸引了所有人的目光。 然而，一个不寻求创新和差异化的品牌最终会消亡。

展示过去两季的风格

瑞克·欧文斯和耀司

奇怪的第二张牌。 一个是 *** ，另一个是地雷。

Rick Owens每一季的奇思怪想就像一颗震撼人心的 *** 、一场强硬的踢踏舞、一座巨大的泡沫山、以及倒挂的人体。 Rick Owens每一季的设计都很容易让人长出一张“黑色问号脸”。 本季的织物编织、巨大的肩部廓形设计和绑带式凉鞋再次构建了设计师脑海中的怪异世界。 我们看不懂，但是你喜欢就够了。

山本耀司先生是一颗在地表下咆哮的地雷。 与RO相比，Yohji的耐磨性大大提高（虽然还是很难穿）。 本季多采用飘逸垂坠的面料，辅以独特的头饰，山本耀司先生的怪异少女感油然而生。

两人都是游离于主流审美之外的“局外人”，但巴黎却给予了他们足够的尊重和宽容来展现自己。 这就是为什么世界上所有的设计师都想在巴黎举办自己的时装周。 我明白了你深邃的美丽。

中国超模CHEN

小仙女乔莱

与其他仙女品牌精致的珠绣不同，Cholé用面料、剪裁和设计实现了从山鸡到仙女的进阶。

本季Cholé在服装廓形方面，在以往的柔和中增添了一丝硬朗。 新设计师寻求改变固然好，但他们希望不要失去品牌的内涵，将品牌转变为拥有各种风格的品牌。 四者相似。”

邻家小仙女

二人时期的仙子，是更高贵、最独特的仙子。 与其他三张仙女卡不同的是，仙女们经历了非洲丛林的冒险，到达了远东海岸，漫步在曼哈顿。 仙女们吸收了世界各地有趣的文化来充实自己，但同时也保持着自己的内涵。

但这次的仙女除了以往的仙气之外，还多了一些泥土气息，而且运动面料的运用更是令人惊喜。 我们期待在领导下看到它。

落入凡间的仙女埃利·萨博

Elie Saab 这一季是一个很大的惊喜。 从一开始，埃利·萨博就开始逐渐打破自己建立的固有印象。

确实，Elie Saab 做正统仙女太久了。 甚至有人调侃Elie Saab只需要每一季改变出场顺序、修改衣服颜色就可以开始新一季。 这话是玩笑，但Elie Saab美丽又乏味也是事实。 之一季的婚礼谢幕着实惊艳了所有人，但这一次，观众也被美得麻木了。 虽然它仍然是很多女艺人的红毯礼服No.1法国时装秀，但它正在逐渐失去魅力。 由于上述情况，Elie Saab开始走下坡路。 接下来几季，运动仙女、印度风仙女、暗黑仙女相继涌现。 Elie Saab开始不断丰富品牌形象。

回归正题，这一季的Elie Saab色彩丰富，技巧的选择也不再局限于原来狭隘的珠饰、刺绣等范围，所以这一季的Elie Saab颇有都市女孩的气质。

这也赋予了本季成衣更多的实用性，提高了品牌的商业竞争力。 我们有理由相信Elie Saab相当有前途，可能会在下一个“十亿俱乐部”占有一席之地。

我们不需要对设计进行评论，它很受欢迎，而且很受欢迎。

本季依然是高端街头风，加入了防水包的设计（这一季也重点关注塑料面料的运用），这不禁让人思考，塑料面料会成为下一个设计热点吗？

另外，防水高跟木底鞋、特殊搭配的衬衫、各种彩色 *** 、牛仔元素、重叠穿搭，每一季的丰富程度真的不逊色于Gucci。 说实话，它们只是普通的衣服。 通过和时尚媒体的运作，直接打造了时尚中心的地位，无需评论。

红色的那张是对的，但翻牌的那张什么也没做。 我只是希望未来的潮流引领者不要把这种奇怪的时尚过程当作傻瓜。

被毁了。

最直接的感受就是……0……

不知道现在的奢侈品牌是怎么想的。 每个人都在不遗余力地走向高街的过程中……Yves Saint、Dior，还有现在。

但总有一个问题：高街销售能让品牌长久吗？

Marc Jobs、Dolce&曾经都有销量很大的副线品牌，但为了保持统一、高端的品牌形象，上述品牌关闭了带来巨大利益的副线，因为他们很清楚，次线带来的巨大好处只是暂时的。 当次线深入人心的时候，也是主线跌落神坛的时刻，这无疑宣告了一个品牌的死亡。

不可否认 Clare Kelle 在 Chloé 时期的开创性工作。 聪明又优雅，Chloé的小仙女形象更加深刻。 然而克莱尔的无疑有点邋遢，多余的剪裁、已经过时很久的红唇印、繁琐的廓形。 我们看到了一个相当老派的人。 原本摩登、性感、阴暗的人突然消失了。

莎拉扮演黑暗女孩，我愿意将当前时代称为“后”时代。

当Lee还在掌管同名品牌时，他就为品牌建立了“黑暗”、“压抑”、“叛逆”、“无拘无束”等多重DNA。 如今，莎拉保留并继续发扬“黑暗”DNA。

在她的带领下，不再是时装周的绝对焦点，但也还不错，暗黑也有了支持者。

本季系列的灵感来自于“花”。 虽是花，但花又怎能如牡丹般脆弱呢？ 模特穿着短靴，化着浓浓的妆容。 这个女孩是一朵黑色的大丽花。 你可以欣赏她的美丽。 但你不能亵渎她，因为她足以毁灭你。

LV新风格下

路易斯，更大的惊喜不是弗雷加的回归吗？

事实上，你闭着眼睛都可以想象路易斯的风格。 就连春夏、秋冬、过渡系列，都是同样无聊的“未来女战士”。 而且，如今Louis还有一个问题——晚礼服系列的缺失，让Louis的红毯亮相次数大大减少，这无疑削弱了品牌吸引粉丝的能力。

但这一季也使用了一些丝绸面料，搭配鞋子、包包、耳环，呈现出刚柔相济的造型。 几件夹克上出现的精美刺绣也是这个系列的一大亮点，但其余造型依然偏运动风格，搭配皮裤、平底鞋、硬挺的配饰，与之前大致相同。

奇怪的是，期间，ÈRE为品牌创造了一个又一个风格丰富华丽的系列，但自从来到路易斯之后，ÈRE却把马克·乔布斯创造的奇幻世界变成了今天的“女战士”，这也是相当郁闷的。 而且，ÈRE在款式上确实不如Marc，而Louis的视觉冲击力也比以前差了很多，所以他决定降低对品牌的期望。

自从成为巴黎，风格就基本确定了，“解构+怪诞”，+约翰。 虽然每一季系列的知名度都相当高，但由于品牌自身的定位，最终还是处于主流的边缘。

但与 Rick Owens 不同的是，巴黎有着不同的历史地位。 我领导的“结构主义世界”直接影响了Raf和Demma。 对他来说，他一步步妥协，他所追求的不完美之美不再是小众。

但本季的剧集也削弱和加强了约翰的想象力。 约翰在迪奥时期习以为常的古怪在这个系列中清晰可见。 成为巴黎后，终于发生了变化。

需要表扬的三个人？

经过长时间的沉默，我向世界证明了，我向家不是隔壁家的山鸡可比的。 （不打算）。

卡尔·老佛爷曾说过“热爱经典，拥抱未来”，这正是当下的真实写照。 作为更具玩味的蓝血品牌，它不仅在每一季的秀场上下功夫，对于新材质的应用也极其热衷。 从过去对粗花呢的各种诠释，到运动元素的加入，再到本季的PVC塑料，老佛爷百货拓宽了时尚材质的范围。

回归设计，这一季可以说是近期重新演绎经典造型的里程碑。 更加青春的色彩、纱布面料、塑料帽子、防水靴、清爽的廓形和高品质的工艺，这一季真是让人惊叹不已。 。

如果他收回之前要求拉斐特退位的决定，仅凭本赛季的良好状态，他还能再做几年。

这一季拿走了怀旧牌，把它留给了直率的性感。

秀场重点关注腰部曲线，以腰部为分界点，将整身风格分为硬朗与性感。 用腰带作为连接桥梁，连接女孩的潇洒与性感。 后一组的晚装造型相当独特，以超细肩带作为结构支撑。

尼娜·拉奇

Nina ricci 绝对需要特别提及。

硬挺的军装与柔软的羽毛的奇妙结合，让莲娜·丽姿 (Nina Ricci) 在总是树敌众多的巴黎时装周上脱颖而出。

灰白色、鹅黄色、蓝色、浅紫色成为了秀场的主色调。 军帽、羽毛头饰、流苏、薄纱、软硬面料同时使用，夸张的肩部设计包括几套羽毛头饰和夹克。 而两套丝巾在脖子上重叠的样子，更是展现了设计师深厚的功力。

作为一个“业内人士关注”的品牌，莲娜丽姿并不为大众所熟知。 重要原因之一可能是品牌定位不够清晰。

本季主打年轻女孩的探索，但在其他系列中则是时尚的巴黎女性。 如果不是本季的出色表现，品牌也只是“意识到”而不是“理解”。 这也很考验品牌设计师的功力，而马克·乔布斯在这方面表现得尤为出色。 他带领LV的成衣系列崭露头角，从此在巴黎占据了极佳的地位。 然而，这是一个反例。 他自己设计的缺点并不多。 聘请几个明星就可以解决这个问题。

商业收益或许是品牌发展不可避免的重点，但如何妥善处理商业发展与设计艺术之间的平衡关系就很有趣了。 通过本文的内容，观众应该已经了解了各个品牌的现状，并对品牌未来的发展建立了自我评估。

而接下来我们拭目以待，十年后哪些品牌可能崛起？ 哪些品牌可能会衰落？ 也许这一切我们已经有了答案。